Мода 1940 - 1949 Мода десятилетия. / Moda 1940 - 1949

Мода 1940 - 1949. Мода десятилетия

Мода 1940 - 1949.

Война и мода - можно было бы подумать, что они несовместимы. 
Здесь - разрушение мира, там - созидание красоты. Но именно в 
моде, этом фривольном пустяке, сопротивление французов нашло 
свое естественное выражение. 


Люсьен Лелонг (1889-1958). Его родители уже владели домом моделей в сердце Парижа, 
поэтому у Лелонга почти не оставалось выбора - он смог, правда, изучить экономику, 
но затем в качестве практиканта поступил на службу в родительскую фирму. 

В 1907 году он создал первую коллекцию для своего отца, а в 1924 году открыл свое дело. 
Он представлял классические, элегантные силуэты, отвергая модную экстравагантность. 
В 1934 году - предвидя тяжелые времена - он создал второстепенную линию по 
производству недорогой одежды.

Благодаря большой силе убеждения Люсьену Лелонгу, который с 1936 по 1946 год был 
президентом Синдиката высокой моды, удалось спасти для Парижа индустрию роскоши. 
Наверняка ему помогали женщины на улицах, которые ежедневно демонстрировали, что 
они из ничего могут сделать больше, чем остальные, и таким образом, самоуверенным 
оккупантам стало ясно, что дух города нельзя так просто перенести на другое место. 
...

Итак, Лелонгу удалось выторговать для «от кутюр» определенные гарантии, позволившие 
многим домам моделей пережить трудные времена. И ему самому тоже. 
Люсьен Лелонг (1889-1958) открыл свой дом моделей в 1924 году и быстро прославился 
своей сдержанной элегантностью, которую лучше всего представляла его красавица жена, 
русская принцесса Натали Палей. 

Натали имела успех как манекенщица и лучше всех пропагандировала творения своего мужа.

В трудные годы: в небольшом количестве и из ограниченного запаса материалов создавались 
модели для демонстраций моды, которые во время войны проводились в Лионе, так как сюда 
могла приехать также публика из разных стран.

Наибольшего влияния Лелонг, которого считали не творцом, а хорошим коммерсантом, 
добился во время войны, обеспечив прочное положение высокой моды. 
Конечно, это означало, в первую очередь, одевать жен нацистских бонз, так как клиентки из 
других стран больше не приезжали. 

Поэтому Лелонг нашел решение, открывшее высокой моде новые рынки: в 1942 году весенняя 
коллекция была показана в Лионе, который находился в зоне свободной торговли, где кроме 
немцев и итальянцев могли делать покупки также швейцарцы и испанцы. 

Запас тканей, несмотря на специальную норму выдачи, был ограничен, однако модельеры 
старались расходовать их как можно больше, чтобы немцам ничего не оставалось. 
И затраты на труд при разработке своих моделей они тоже не экономили, ведь чем больше рук 
нужно было для них, тем меньше людей могло быть привлечено для выполнения трудовой 
повинности.

 В Германии в 1941 году все дома моделей входили в «Берлинское объединение модельеров»,
 которое выпускало продукцию только на экспорт. 

От немецких женщин и впредь ожидалось, что они должны выглядеть опрятными, скромными 
и порядочными. Никаких украшений, никаких мехов и уж, конечно, никакой косметики. 
Немецкая женщина могла знать только одну цель: подарить фюреру как можно больше детей.

В Англии с 1941 года была введена система нормирования с аккуратными и точными 
предписаниями: расход материи на один предмет одежды, максимальная длина и ширина юбки, 
максимальное количество складок, пуговиц и фурнитуры - все было точно определено. 

Накладные карманы, манжеты с отворотами и брюки с манжетами были запрещены, так же 
как и карманные отвороты и плиссировка, поскольку на них можно было сэкономить ткань. 
Одежда была только по купонам, которые отдавали работодателю взамен на униформу. 

На шелк для гражданского населения было наложено табу, он использовался для парашютов. 
Именно поэтому было особым шиком шить нижнее белье из парашютного шелка - лучше всего 
из парашюта сбитого вражеского летчика - хотя оно шуршало и натирало кожу.

Норман Хартнелл (1901-1979) Следуя требованиям военного времени, британский модельер 
Норман Хартнелл придумал множество моделей «недорогой одежды» и создал женскую 
униформу для королевских воздушных сил и Красного Креста. Хартнеллом, который с начала 
30-х годов был модельером королевского дома, сшито также свадебное платье Елизаветы II и 
платье для ее коронации. 

Вдохновение он черпал прежде всего из живописи.
Даже английская королева, которую ее придворный портной Норман Хартнелл одевал в 
основном в голубые, нежно-зеленые и бледно-фиолетовые облака тюля, теперь считала 
неподобающим принимать своих терпящих нужду подданных столь нарядной и выбирала 
более приглушенные цвета. Кроме того, она поручила Хартнеллу разработать модели 
простой повседневной одежды, которые соответствовали бы «программе недорогой 
(экономически выгодной) одежды» в надежде, что с ней согласятся скорее, если ее будет 
пропагандировать самый известный модельер Англии.

Норману Хартнеллу, так же как Чарлзу Криду и капитану Молине, которые научились 
ремеслу в Париже, но с началом войны вернулись в Англию, было поручено создание 
униформы для женщин в армии. Леди Эдвина Маунтбаттен, принадлежавшая к одной из 
самых богатых семей Англии, предпочитала заказывать униформу у одного из
знаменитых мужских портных: немного уже, немного короче и, в итоге, намного 
элегантнее. 

Всего на службе в действующей армии было занято 6,5 миллиона англичанок, из них 
четырем женщинам удалось дослужиться до звания генерала. 
В США в 1942 году было два миллиона добровольных помощниц, а вскоре уже четыре 
миллиона оплачиваемых работниц. От телефонисток до инженеров, новые «Женские силы» 
были высоко оценены. 

Только за десятилетие до этого женщин, которые в Первую мировую войну привыкли к 
самостоятельности, с большим трудом еще пытались заманить обратно к домашнему очагу, 
теперь же готовность к действию вне стен дома снова стала одной из женских добродетелей. 
Маленькие храбрые женщины-солдаты были старательными, бережливыми, умелыми и 
находчивыми.

 Хотя в Америке нормы распределения были не такими строгими, как в Англии, но моральное 
давление на женщин было столь же велико. Даже «Vogue». обычно представлявший на своих 
страницах роскошь и самые последние модели, требовал от своих читательниц «Make-do-and
-mend», что в свободном переводе означает «будь скромнее и сделай сам».

Поскольку американское правительство провозгласило национальной задачей сокращение 
производства ткани на 15%, было объявлено «замораживание» моды. Если стиль не меняется, 
таково было рассуждение, то. имеющаяся одежда будет донашиваться. 

Действительно, между 1941-м и 1945-м в моде не произошло никаких основополагающих 
изменений. Костюмы стали еще больше походить на военные, юбки стали еще короче и 
уже, а шляпы становились все более необычными, пока пропорции не были совсем 
искажены. Но это имело совершенно особое очарование, поскольку такая искаженная 
внешность привлекала взгляд к стройной фигуре и грациозным движениям.

Это касалось и рабочей одежды. Мэрилин Монро писала в своих мемуарах: 
«На фабрике я носила комбинезоны. Я была поражена, что они на этом настаивали. 
Засунуть девушку в комбинезон, это все равно что позволить ей работать в колготках,
особенно если она умеет их носить». То же можно сказать и о джинсах, которые были 
задуманы как рабочие брюки и постепенно превратились в сексуальный модный товар.
------------------ 
// from old pages history-fashion.ru /historyfashion.ru //

---

Christian Dior Haute Couture 2011

Christian Dior Haute Couture 2011

---